¿Cómo sembrar las semillas en algodón, en un semillero o directamente en la tierra?

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Una siembra rara vez falla por falta de cuidados. Falla porque se ha elegido el método equivocado para la especie, se ha sembrado demasiado profundo o en un suelo demasiado frío. Estas tres causas explican la gran mayoría de los fracasos, y se corrigen conociendo tres reglas.

Esta guía compara los tres métodos — algodón, maceta y suelo directo —, explica qué especies corresponden a cada uno y detalla el trasplante, la etapa en la que se pierden las plántulas que habíamos conseguido hacer germinar.

Lo que necesita una semilla

Tres condiciones, y solo una es opcional.

• Agua — desencadena la imbibición, que despierta al embrión. Una humedad constante: una semilla que se hincha y luego se seca muere.
• Calor — el del suelo, no el del aire. Cada especie tiene su umbral: 5 °C para un guisante, 8-10 °C para una zanahoria y 18-20 °C para un tomate o una albahaca.
• Oxígeno — es el parámetro olvidado. Un sustrato empapado o compactado asfixia la semilla, que se pudre en lugar de germinar.
• Luz — opcional y variable. La mayoría de las semillas germinan en la oscuridad; algunas la necesitan (lechuga, apio, borraja) y, por tanto, se siembran apenas cubiertas.

La siembra sobre algodón

Un trozo de algodón, papel absorbente o tela mantenido húmedo en una caja o un platillo.

Para qué sirve realmente

No es un método de cultivo, sino un método de comprobación y pregerminación. Tiene tres usos reales:

• La prueba de germinación — comprobar un lote antiguo antes de sembrar un bancal entero. Diez semillas, dos semanas y sabrá a qué atenerse.
• La pregerminación — ganar unos días con las especies lentas o caprichosas, sembrando después las semillas que ya han empezado a germinar.
• La observación pedagógica — el frijol en un frasco sigue siendo la experiencia más memorable para un niño: se ve la radícula, luego el tallo y después los cotiledones.

El método

1. Humedezca el algodón sin empaparlo: debe estar húmedo, no inundado; la semilla necesita oxígeno.
2. Coloque las semillas separadas y cúbralas con una segunda capa ligera.
3. Cierre la caja sin sellarla herméticamente, a unos 20 °C y fuera de la luz solar directa.
4. Compruebe cada dos días y vuelva a humedecer si es necesario.
5. Trasplante en cuanto aparezca la radícula, cuando mida entre 2 y 5 mm.

La siembra en alvéolo

El método por excelencia para las especies de ciclo largo, que deben iniciarse a cubierto para ganar semanas de temporada.

Para qué especies

Tomate, pimiento, chile, berenjena, col, puerro, apio, albahaca. Y, opcionalmente: calabaza, calabacín, pepino, lechuga, siempre que se trasplanten jóvenes.

El método

1. Rellene con sustrato para semilleros, apisone ligeramente con la punta de los dedos y riegue antes de sembrar: el sustrato debe estar húmedo y asentado.
2. Deposite de 2 a 3 semillas por alvéolo para compensar las que no germinen. Después hará un aclareo.
3. Cubra según la regla de profundidad indicada a continuación y, después, apisone muy ligeramente: el contacto entre la semilla y la tierra condiciona la absorción de agua.
4. Pulverice en lugar de regar, para no desplazar las semillas.
5. Cubra con una película o una tapa hasta la emergencia para mantener la humedad.
6. En cuanto emerjan, retire la tapa e invierta las prioridades: menos calor y el máximo de luz.

Aclareo

En la etapa de las primeras hojas verdaderas, conserve la planta más vigorosa por alvéolo. Corte las demás con unas tijeras al ras del sustrato en lugar de arrancarlas: así evitará desgarrar las raíces de la que conserve.

La siembra en tierra

El método predeterminado y el único posible para todo lo que no tolera que lo molesten.

Para qué especies y por qué

Zanahoria, rábano, chirivía, nabo, remolacha, canónigos, espinaca, guisante, haba, judía. Todas tienen una raíz pivotante que, una vez dañada durante el trasplante, no vuelve a formarse: la zanahoria se bifurca y la chirivía se deforma. Siémbrelas en su lugar definitivo, sin excepción.

Siembra en línea

1. Afine la superficie con el rastrillo: un terrón de 3 cm basta para impedir que germine una semilla pequeña.
2. Trace un surco regular y riegue el fondo del surco antes de sembrar.
3. Siembre poco denso — siempre se siembra demasiado junto, lo que obliga a un aclareo laborioso y debilita las plantas restantes.
4. Cierre el surco, compacte con el dorso del rastrillo y riegue con una lluvia fina.
5. Marque la línea con rábanos sembrados en el mismo surco: germinan en tres días y evitan que escarde por error sus propios semilleros.

Siembra a voleo

Para abonos verdes, canónigos y mezclas de hojas. Reparta las semillas lo más uniformemente posible y cúbralas de una pasada con un rastrillado ligero. Una siembra a voleo demasiado clara no cumple su objetivo de cobertura.

Siembra en hoyos

Tres a cinco semillas agrupadas en un hoyo, para las semillas grandes: calabazas, judías, maíz, guisantes. Después se conservan las plantas más bonitas, una o varias.

Las dos reglas que lo deciden todo

La profundidad

Cubra la semilla con una capa de tierra igual a dos o tres veces su diámetro. Es la regla universal y explica casi todos los fracasos de germinación.

Tipo de semilla	Profundidad	Ejemplos
Muy fina	Apenas cubierta, o en la superficie	Lechuga, albahaca, apio, plantas aromáticas
Pequeña	5 mm	Tomate, col, zanahoria, rábano
Mediana	1 a 2 cm	Remolacha, espinaca, acelga
Grande	3 a 5 cm	Judía, guisante, calabaza, maíz

Una semilla enterrada demasiado profundamente agota sus reservas antes de alcanzar la luz. Una semilla depositada en la superficie se seca entre riegos. En verano, siembre algo más profundo que en primavera —aproximadamente una vez y media más—, porque la superficie se seca más rápido.

La temperatura del suelo

Un termómetro clavado 5 cm en la tierra, por la mañana, da la respuesta en diez segundos. Este es el error del primer fin de semana soleado de marzo: el aire es templado, el suelo está a 8 °C y las judías se pudren.

• 5 °C — habas, guisantes, espinacas, canónigos, rábanos
• 8-10 °C — zanahoria, lechuga, remolacha, cebolla, col
• 12-15 °C — judía, maíz, calabaza, calabacín
• 18-20 °C — tomate, pimiento, berenjena, albahaca, melón

Vea El calendario de siembra mes a mes.

Trasplantar sin perder las plantas

Aquí es donde se pierden las siembras que habían tenido éxito.

1. En el momento adecuado: dos hojas verdaderas para el primer trasplante. Los cotiledones, redondeados, no cuentan: son las reservas de la semilla.
2. Riegue antes, una hora antes de manipularlas. Un cepellón seco se deshace y arranca las raicillas.
3. Sujete la planta por una hoja, nunca por el tallo. Una hoja dañada se reemplaza; un tallo aplastado se pierde.
4. Entierre profundamente los tomates, hasta los cotiledones. Emiten raíces a lo largo de todo el tallo enterrado. También es la solución para las plantas que ya se han estirado.
5. Endurezca las plantas durante una semana antes de plantarlas definitivamente: sáquelas unas horas al día, protegidas del viento, aumentando gradualmente el tiempo. Una planta trasladada directamente del invernadero a un lugar expuesto pierde dos semanas.
6. Plante por la tarde o con tiempo nublado, y riegue abundantemente para asentar la tierra alrededor de las raíces.

Por qué fracasa una siembra

Síntoma	Causa probable	Corrección
Ninguna germinación	Suelo demasiado frío, semilla demasiado profunda o lote caducado	Comprobar la temperatura, hacer una prueba sobre algodón antes de volver a sembrar
Germinación irregular	Humedad discontinua, siembra irregular en profundidad	Cubrir hasta la germinación, afinar la superficie
Plántulas caídas a la altura del cuello	Damping-off — hongo favorecido por el frío y el exceso de agua	Sustrato con buen drenaje, airear, regar menos y desde abajo
Tallos largos y pálidos	Ahilamiento: demasiado calor, falta de luz después de la germinación	Bajar la temperatura, acercar a la luz, trasplantar más profundamente
Semillas desplazadas, hileras con huecos	Riego demasiado abundante	Capa fina orientada hacia arriba o pulverización
Semillas comidas	Aves, babosas, hormigas	Malla o velo hasta la germinación

Preguntas frecuentes

¿Hay que remojar las semillas antes de sembrarlas?

Es útil para las semillas grandes con cubierta gruesa —guisantes, habas, judías y capuchinas—: déjalas unas horas en agua templada, no más; después se asfixian. Es innecesario y arriesgado para las semillas pequeñas, que se vuelven imposibles de manipular.

¿Se pueden sembrar directamente en sustrato para trasplantes?

Funciona, pero es menos adecuado: es demasiado rico, produce plantas débiles y su textura gruesa dificulta la germinación de las semillas pequeñas. Un sustrato para semilleros cuesta poco y cambia notablemente el resultado.

¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de preocuparse?

Calcula de 3 a 5 días para un rábano, de 6 a 10 para una lechuga, de 8 a 15 para un tomate y hasta 3 semanas para un perejil o una zanahoria en suelo frío. Si pasa más del doble de ese tiempo, desentierra una semilla: si está blanda y descompuesta, se ha podrido; si está intacta, simplemente espera condiciones más cálidas.

¿Algunas semillas necesitan un tratamiento especial?

Sí, las que presentan latencia: muchos árboles, arbustos y plantas vivaces necesitan pasar por frío. Consulta La estratificación en frío.

¿Se pueden sembrar las semillas que uno mismo ha cosechado?

Sí, si proceden de variedades reproducibles y se han secado y conservado correctamente. Consulta Cómo conservar las semillas de un año para otro.

A tener en cuenta

Para profundizar

• El calendario de siembras mes a mes
• Cómo conservar las semillas de un año para otro
• Estratificación en frío: ¿por qué y cómo hacer germinar las semillas?
• ¿Qué material elegir para empezar un huerto natural?

Para tus primeras siembras: nuestras semillas hortícolas, nuestras siembras de primavera y nuestras siembras durante todo el año.