Planlegging av hagen etter dyrkingssoner og eksponering

En hage som er feilplassert, koster deg hver sesong. Et bed i skyggen i juli, en urtehage innerst på tomten som du aldri kommer til å hente noe fra i tøfler, et område der vannet blir stående hele vinteren: Dette er feil i utformingen, ikke i hagearbeidet, og ingen teknikk kan rette opp i dem senere.

Planlegging krever en dag med ettertanke og en blyant. Den sparer deg for tre år med prøving og feiling. Denne veiledningen dekker forhåndsobservasjon, soneinndeling, lysforhold og hvordan du tegner en plan som holder.

Observer før du tegner

Det ideelle er å observere en hel årstid. I praksis er noen ukers oppmerksomhet nok til å unngå de største feilene – så lenge du noterer i stedet for å stole på hukommelsen.

Det som bør registreres

• Solens gang. Noter hvor lyset faller kl. 9, 13 og 17, og gjør øvelsen på nytt i to ulike årstider. Om vinteren står solen lavt: En mur eller hekk kaster en skygge som er to til tre ganger lengre enn om sommeren. Et område i full sol i juli kan ligge i full skygge fra november til februar.
• Den dominerende vinden. I Frankrike kommer den som oftest fra vest eller nordvest. En jevn vind tørker ut jorden raskere enn mangel på regn og knekker stilkene på fruktgrønnsakene.
• Hvor vannet renner. Etter et kraftig regnskyll bør du merke deg hvor vannet blir stående, og hvor det forsvinner i løpet av en time. Disse to områdene skal ikke ha de samme vekstene – eller samme form på bedet.
• De viltvoksende plantene. Brennesle og maure: nitrogenrik jord. Kjerringrokk og krypsoleie: vannmettet og kompakt jord. Groblad: overflatekomprimert jord. Se De ulike jordtypene.
• Adkomstene og vannpunktet. Hvor starter du? Hvor er kranen? Hvor kjører trillebåren? Disse trivielle begrensningene strukturerer planen mer enn estetikken gjør.

Noter alt på en enkel plan, selv om den er klønete. En kommentert skisse du lager i oktober, vil fortsatt være nyttig om fem år; et minne vil ikke være det.

Soneinndeling: organiser etter hvor ofte du går forbi

Prinsippet, hentet fra permakulturdesign, er slående enkelt og svært effektivt: Jo mer oppmerksomhet en vekst krever, desto nærmere døren bør den være.

Det handler ikke om komfort, men om å spare energi. En plante du besøker hver dag, bør være ti skritt unna; en plante du ser tre ganger i året, kan stå innerst på tomten. Bytter du om på dem, er du dømt til å gi opp den første.

På en tomt på 200 m² ligger de fem sonene bare noen meter fra hverandre. På en balkong gjelder samme tankegang: basilikumen i vinduskarmen, squashen i den store kassen innerst. Se Kjøkkenhage på balkongen.

Sone 5 er ikke forsømmelse. En haug med dødt trevirke, noen brennesler og en uklippet hekk huser pinnsvin, løpebiller og snylteveps — det er herfra de koloniserer kjøkkenhagen på nytt etter hver forstyrrelse. Noen få kvadratmeter er nok.

Eksponering: hvilken vekst hvor

Den generelle regelen kan uttrykkes i én setning: Spiser man bladet → tåler planten halvskygge; spiser man frukten → er full sol nødvendig. Frukten krever mye mer energi å produsere enn et blad.

To nyttige nyanser:

• Sommerskygge er en ressurs, ikke en ulempe. Salat i lett skygge i juli går mye saktere i frø. Å plassere salat med vilje ved foten av tomatplantene er en god beslutning, ikke en nødløsning.
• Skill mellom tørr skygge og fuktig skygge. Under et stort tre følges skyggen av sterk rotkonkurranse og tørr jord — dette er den vanskeligste situasjonen. Skyggen fra en vegg kan derimot fortsatt dyrkes i.

Mikroklimaer: skap dem og utnytt dem

Et område er aldri homogent, og forskjellene er større enn man tror — flere grader mellom to punkter som ligger ti meter fra hverandre.

• Den sørvendte veggen — den samler varme om dagen og avgir den om natten. Det er her man lykkes med de mest ømfintlige vekstene: basilikum, paprika og et fikentre i marginale områder.
• Le creux et le bas de pente — l’air froid, plus dense, s’y accumule la nuit. Ce sont les poêles à gelée : évitez d’y placer les fruitiers à floraison précoce, dont les fleurs grilleraient au premier matin clair.
• La haie brise-vent — une haie ajourée protège sur une distance d’environ dix fois sa hauteur. Une paroi pleine, elle, crée des turbulences à l’arrière et peut aggraver le problème : c’est un contresens fréquent.
• La masse thermique — une mare, un bassin, un gros tas de pierres amortissent les écarts de température dans leur voisinage immédiat.

Dessiner le plan

Dimensionner

• Planches de 1,20 m de large maximum — au-delà, vous ne pouvez plus atteindre le centre sans marcher dessus, et tasser le sol ruine tout le travail biologique.
• Allées de 50 à 60 cm — il faut y passer avec une brouette. Une allée trop étroite sera piétinée sur les bords des planches.
• Orientation nord-sud pour les planches, afin que les deux côtés reçoivent la lumière à parts égales.
• Les grands au nord — tomates tuteurées, maïs, tournesols en bordure nord de la parcelle, pour ne pas ombrer le reste.

Commencer petit

C’est le conseil le plus important, et le plus ignoré. Vingt mètres carrés bien entretenus produisent davantage que cent mètres carrés envahis. On agrandit la deuxième année, quand on sait combien de temps on y consacre réellement.

Prévoir la rotation dès le plan

Numérotez vos planches et notez chaque année ce que vous y avez cultivé. Un cycle de quatre ans suffit : légumes-feuilles, légumes-fruits, légumes-racines, légumineuses. La règle unique à respecter : jamais la même famille botanique au même endroit deux années de suite. Voir Les meilleures associations de légumes au potager.

Les erreurs de conception les plus coûteuses

1. Placer le compost au fond du terrain. Vous n’irez pas y apporter vos épluchures en janvier sous la pluie. Zone 1 ou 2, pas plus loin.
2. Oublier l’ombre hivernale. Une zone évaluée en juin peut être totalement à l’ombre six mois par an.
3. Faire des planches trop larges. L’erreur irréversible : on finira par marcher dessus.
4. Ignorer le point d’eau. Un tuyau de trente mètres à dérouler chaque soir, et l’arrosage finit par être abandonné.
5. Plante frukttrærne i søkket. Tidlig blomstring kombinert med sen frost: ingen avling annethvert år.
6. Å gape over for mye det første året. Den vanligste årsaken til at folk gir opp.

Vanlige spørsmål

Hvor lenge bør man observere før man begynner?

En hel sesong er ideelt, men få har så mye tålmodighet. Et rimelig kompromiss er å begynne på et lite område allerede det første året, mens du observerer resten av tomten. Du lager den endelige planen det andre året, med erfaringene i bagasjen.

Trenger man en målestokkriktig plan?

En kommentert skisse er mer enn tilstrekkelig for en familiegrønnsakhage. Det som teller, er merknadene – skygge på et bestemt tidspunkt, vann som blir stående her, vind fra denne siden – ikke hvor presise strekene er. Rutepapir, én rute per kvadratmeter, er mer enn nok.

Hvordan tilpasser man soneinndelingen til en svært liten hage?

Sonene blir mindre, men rekkefølgen består: Det som høstes daglig, plasseres nærmest døren, og det som stelles én gang i uken, lengst unna. Selv på 30 m² merkes forskjellen etter en sesong.

Hva gjør man med et område der vannet blir stående?

To alternativer: dyrking i opphøyde bed, som løser dreneringsproblemet, eller godta det og plante ting som trives med fuktighet – rabarbra, mynte, brønnkarse, pil til jorddekke. Det koster mer å kjempe mot forholdene enn å tilpasse seg.

Kan planen endres i etterkant?

Ettårige bed, ja, det er enkelt. Flerårige elementer – trær, hekker, dam, drivhus – nei: Det er disse som må plasseres med størst omhu, fordi de binder deg i flere tiår.

Viktig å huske

Observer først, tegn deretter, og plasser etter hvor ofte du går forbi, snarere enn etter estetikk. Flerårige elementer fortjener grundig planlegging; ettårige bed kan justeres fra år til år. Og begynn i det små – det er den eneste beslutningen man aldri angrer på.

For å gå videre

• Hvordan anlegger man en kjøkkenhage etter permakulturprinsipper? Komplett guide
• Grunnprinsippene i permakultur: levende jord, biologisk mangfold, selvforsyning
• Såkalender måned for måned
• Anlegg en permakulturhage på liten plass

Når planen er lagt: våre grønnsaksfrø, våre krydder- og nytteplanter for sone 1, og våre honningplanter for den ville sonen.