畝立て栽培：生き生きとした自立した土壌を育む、古来の技法

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畝はパーマカルチャーの典型的なイメージになり、何のために作るのかを考えずに築かれることさえあります。しかし実際には状況に応じて使い分ける技術であり、何よりも正反対の2つの形があるのに、その一方は決まって忘れられています。

地面の上に築く畝は排水と保温を担い、埋め込み式の畝は水を保ちます。これは相反する2つの問題への、2つの答えです。そして、この最初の選択が、その後のすべてを決めます。

共通する原則：スポンジとしての木材

どちらの形を選んでも、仕組みの核心は同じです。栽培層の下に、分解中の木材を埋めます。

この木材はスポンジのように働きます。雨水を吸収し、乾燥期にゆっくり放出します。分解する過程で栄養分を徐々に放出し、菌糸ネットワークが入り込む、長く続く多孔質な構造をつくります。これこそが、本当の畝を単なる盛り土と分ける特徴です。

2つの形で異なるのは、このスポンジが地面の高さに対してどこにあるか — つまり、蒸発にさらされるのか、土に守られるのかという点です。

2つの形、相反する2つの目的

高畝 — 排水するため

木材と有機物の層を地面の上に積み上げます。高さ30〜60cmのかまぼこ状の畝になります。

• 排水する — 根域が高くなるため、余分な水が排出されます。粘土質の土壌ではこれが最大の利点です。冬の根の酸欠が作物を台無しにするためです。
• 早く暖まる — 盛り上がった土の塊は側面も日光にさらされるため、春には2〜3週間早く暖まります。涼しい地域では決定的な利点です。
• 栽培面積を増やす — 側面を利用できるため、同じ設置面積の平らな畝より約30％広くなります。
• ただし乾燥しやすい — この露出した表面は、そのまま蒸発や風による損失につながります。

埋め込み式の畝 — 水を保つため

木材は土の高さより下に、溝の中へ置き、掘り出した土で覆います。仕上がりは地面と同じ高さか、わずかに盛り上がる程度です — もはや本当の意味での畝ではなく、それこそが狙いです。

• スポンジが守られる — 土の涼しい層に埋めることで、直接の蒸発や風から守られます。雨で水を蓄え、根域に直接、深いところから水を戻します。
• 水やりを減らす — 乾燥した気候や水はけのよい土壌では、これが主な目的です。
• 水の流出を抑える — 浅いくぼみが水を受け止めて流れ去るのを防ぐため、傾斜地では重要です。
• ただし排水はしません — これが絶対的な限界であり、詳しくは後述します。

選ぶ

状況	適した形	理由
粘土質で重く、水はけの悪い土壌	盛り上げ式	排水性と地温の上昇によって、こうした土壌の大きな欠点を2つ解消します
湿潤な気候、涼しい地域	盛り上げ式	春の生育開始が早まり、冬の酸欠が軽減されます
地下水位が高い土地、浸水しやすい土地	盛り上げ式	パーマカルチャーよりはるか以前から行われてきた歴史的な利用法
砂質で水はけのよい土壌	埋め込み式	もともと水はけがよすぎるため、埋め込んだスポンジがその欠点を正確に補います
乾燥した気候、暑い夏	埋め込み式	保水力を最大化し、蒸発を最小限に抑えます
乾燥した斜面地	埋め込み式、斜面を横切る方向	流出水を受け止め、影響を受けるのを防ぎます
深く締め固められている、または汚染された土壌	盛り上げ式	既存の土壌に手を加えず、その上で栽培します
すでに肥沃で構造のよい土壌	なし	わらを敷いた平らな畝のほうが、はるかに少ない労力で同じだけの収穫が得られます。

盛り上げ式の畝を作る

木材を芯にしたサンドイッチ式の畝で、最も一般的な形です。冬に分解が始まるよう、理想的には秋に作ります。

寸法

• 幅：最大1.20m — これを超えると、上に乗らずに中央へ手が届かなくなり、畝を踏み固めると利点が失われます。
• 高さ：30〜60cm。初年度に3分の1ほど低くなります。
• 南北方向が望ましいです。両側面に日が当たるためです。通路は50〜60cmにします。

手順

1. 植物を刈り取りますが、根こそぎにしてはいけません。そして土にたっぷり水をやります。誰もが忘れがちな工程です。畝の下の乾いた土は、長い間乾いたままになります。
2. 無地の段ボールを敷きます。印刷のないものを使い、粘着テープを取り除き、15cmずつ重ねます。除草剤を使わずに多年草を枯らします。
3. 木材の芯 — 太いものから細いものへ、丸太、枝、小枝を30〜40cm。大きな隙間ができないよう踏み固めます。
4. 窒素分の多い層 — 刈りたての草、堆肥、イラクサ。木材の炭素分とのバランスを取ります。
5. 茶色の層 — 落ち葉、わら、チップを15〜20cm。
6. 土 — 完熟堆肥を混ぜた表土を15〜20cm。ここに種をまきます。
7. マルチング — 5〜10cm、すぐに施します。裸の畝は最初の雨で浸食されます。

埋め込み式の畝を作る

乾燥した気候と水はけのよい土壌向けの方法です。土工の手間は増えますが、すぐに使える状態になります。

手順

1. 深さ30～50cm、幅1～1.2mの溝を掘ります。傾斜地では、表面流出水を受け止められるよう、斜面を横切る方向に掘ります。
2. 土を分けてください。この方法の技術的な要点です。最初の20cm — 生きた表土 — を、より貧しい下層土とは別に取り分けます。両者を同じ場所には戻しません。
3. 底をほぐす — 土をひっくり返さずにフォークでほぐし、水がそのまま下へ流れ続けられるようにします。
4. 底に木材 — 20～30cm。ここではすでに枯れ、部分的に分解した木材、爪で崩せるほどスポンジ状のものを優先してください。生木では一季節かかるところを、すぐに水を吸収します。土で覆う前にたっぷり水をかけ、最初から飽和させておきます。
5. 窒素を含む層 — 高畝式の場合と同じ役割で、同様に不可欠です。
6. まず下層土、次に表土を表面に — 土の層を逆転させず、自然な層構造を再構成します。
7. 厚いマルチ、8～10cm。乾燥した気候では、スポンジが上から水を失うのを防ぐのがマルチです。

ここでは段ボールは役に立ちません。上から戻した土が、すでに既存の植生を窒息させるからです。

絶対的な禁忌：粘土質の土では決して掘らないでください。粘土に掘った穴は浴槽のように振る舞い、水は入っても出ていきません。すると木材は嫌気状態で腐り、根に有毒な化合物を生じさせ、悪臭のする、手の施しようがない溜まり場になってしまいます。粘土質の土では、例外なく高畝式にしてください。

受け入れるべき二つ目のコスト：掘ることで、既存の土壌構造と、その場所の菌根ネットワークを壊してしまいます。これは一度きりの投資で、10年前にはやり直しませんが、そのことは知っておく必要があります。すでに状態の良い土を掘らない理由が、さらに一つ増えるわけです。

どちらの場合に使うべき木材

• 非常に優れているもの — 軟らかい広葉樹：ポプラ、ヤナギ、カバノキ、ハンノキ、シナノキ。分解が速い。
• 良いが分解が遅いもの — オーク、ブナ、果樹。スポンジ効果が非常に長続きします。
• 避けるべきもの — 針葉樹を大量に使うこと（酸性化し、分解が遅い）、クルミ（阻害作用のあるジュグロン）、ニセアカシアとクリ（腐りにくく、決して分解しない）、そして処理・塗装・ニス塗りされた木材全般。

窒素飢餓：誰も教えてくれない難題

どちらの形態にも関わることで、1年目に失望する主な原因です。

木材は炭素が非常に豊富で、窒素が少ない。木材を分解する微生物にはその両方が必要なため、養分のバランスを取るために周囲の土から利用可能な窒素を吸収する。この窒素は失われるわけではない — 微生物のバイオマスに固定され、後で還元される — しかし、その間は作物が窒素不足になる。症状：葉色が薄くなり、成長が止まり、明らかな理由もなく苗が弱々しくなる。

3つの対策：

• 窒素層 — そのために設けるものだ。省略してはいけない。
• 十分な土の厚さ — 重要な時期には、根と木材の間に15〜20cmの土がある。
• 1年目に選ぶ作物 — 自ら窒素を固定するマメ科植物と、根が浅いウリ科植物：カボチャ、ズッキーニ、ペポカボチャ、インゲンマメ、エンドウ。養分を多く必要とする葉菜類 — キャベツ、レタス、ホウレンソウ — と、長く伸びる根菜類は避ける。

埋め込み式の利点の一つは、木材がより深い位置にあるため、播種域がこの現象の影響をやや受けにくいことだ。

最初の3年間

• 1年目 — 高床式では約3分の1沈み込み、窒素飢餓が起こる可能性があるため、適した作物だけを栽培する。シーズン中にマルチを補充する。
• 2年目 — バランスが整う。木材が養分を放出し始め、土壌生物が定着し、栽培できる作物の幅が広がる。一般に収量が最も高い年。
• 3年目以降 — 成熟期：保水力が高く、肥沃度が安定し、水やりが大幅に減る。ほぼすべての作物を栽培できる。

手入れ：毎年秋に、表面へ有機物を補充する。決して耕し返さない — 作り上げた層構造こそが、全体を機能させている。作り直しまで5〜10年を見込む。その頃には芯の木材が腐植になっている。

その他のバリエーション

• レイヤー畝 — 木材を使わず、茶色い資材と緑色の資材を交互に重ねるだけ。より早く作れるが、低く、沈み込みやすい。木材がない場合のよい方法。
• 「鍵穴型」の円形畝（keyhole） — 中央にアクセス用の切り込みを設けた円形の畝。通路に対する栽培面積の割合が非常に高く、狭い場所に適している。
• 縁取りした畝 — 板材や丸太で囲む。形が整い、浸食も少ないが、側面の栽培面積は小さくなる。
• シンプルな高床畝 — 木材の芯を使わず、改良した土を20cm盛る。スポンジ効果はないが、窒素飢餓を起こさずすぐに栽培できる。

よくある質問

掘り下げるべきか高くするべきか、迷ったら？

自分に問いかけるべき質問は1つだけです。問題は水が多すぎることですか、それとも足りないことですか？冬に作物が弱るなら高くし、7月に弱るなら掘り下げてください。土が粘土質なら、気候にかかわらず高くするのが答えです。

作る前に草を取り除く必要がありますか？

高くするタイプなら、できません。草を低く刈り、段ボールで覆ってください。枯れて窒息した草は有機物になり、枯れた根は役立つ通気孔を残します。掘り下げるタイプなら、区域の表土をはがすため、この問題は生じません。

春に作れますか？

はい。ただし、分解が始まるまでの冬を経ていないため、窒素飢餓はより顕著になります。窒素を含む層を厚くし、最初のシーズンはカボチャとインゲンに限定してください。

畝はハタネズミを呼び寄せますか？

木材の中心部にできる空隙は、特に高くするタイプではハタネズミのすみかになることがあります。対策は2つあります。木材を適切に詰め、被害が深刻なら、段ボールを敷く前に地面へ目の細かい金網を設置してください。

Hügelkulturの方法との違いは何ですか？

原理は同じです。ドイツ語のHügelkulturは、木材を中心に据えた畝を指します。パーマカルチャーが取り入れるはるか以前から、中央ヨーロッパで実践が記録されていました。高くするタイプと掘り下げるタイプの2種類は、すでにそこに存在していました。

作るのにどのくらい時間がかかりますか？

材料の収集を除けば、高さのある5 mの畝なら2人で半日ほどです。掘り下げるタイプは造成作業があるため、倍の時間を見込んでください。まずは1つだけ作り、その方法が土地に合うか確認してから10個作りましょう。

テラスやコンクリートスラブの上に畝を作れますか？

はい、縁取りを施し、底に排水層を設ければ可能です。ただし重量には注意してください。水を含んだ5 m²の畝は数トンにもなります。地面のコンクリートスラブ上に限っておすすめします。

要点

畝は象徴ではなく、具体的な問題への解決策です――問題は2つあります。水はけを良くするなら高くし、水分を保つなら掘り下げ、土の状態がすでに良いならどちらもしないでください。どちらの場合も、最初の年の管理を見込んでおきましょう。事前に知らされていない人が挫折するのは、この年だからです。

さらに詳しく

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畝を作る最初の年には、野菜の種――特にカボチャ、ズッキーニ、インゲン――と、斜面を覆うための緑肥を用意しましょう。