Planung des Gartens nach Anbauzonen und Sonneneinstrahlung

Ein schlecht angelegter Garten rächt sich in jeder Saison. Ein Beet im Juli im Schatten, ein Kräuterbeet am hinteren Ende des Grundstücks, das man niemals in Pantoffeln aufsuchen wird, ein Bereich, in dem den ganzen Winter über Wasser steht: Das sind Fehler der Gestaltung, nicht des Gärtnerns, und keine Technik kann sie später ausgleichen.

Die Planung erfordert einen Tag zum Nachdenken und einen Bleistift. Sie erspart Ihnen drei Jahre des Ausprobierens. Dieser Leitfaden behandelt die vorherige Beobachtung, die Zonierung, die Lichtverhältnisse und die Frage, wie man einen tragfähigen Plan zeichnet.

Erst beobachten, dann zeichnen

Ideal ist es, eine ganze Saison lang zu beobachten. In der Praxis genügen einige Wochen Aufmerksamkeit, um die größten Fehler zu vermeiden – vorausgesetzt, Sie machen Notizen und verlassen sich nicht auf Ihr Gedächtnis.

Was Sie erfassen sollten

• Der Lauf der Sonne. Stellen Sie fest, wohin das Licht um 9 Uhr, 13 Uhr und 17 Uhr fällt, und wiederholen Sie die Übung zu zwei verschiedenen Jahreszeiten. Im Winter steht die Sonne tief: Eine Mauer oder Hecke wirft einen zwei- bis dreimal längeren Schatten als im Sommer. Ein Bereich in voller Sonne im Juli kann von November bis Februar vollständig im Schatten liegen.
• Der vorherrschende Wind. In Frankreich kommt er meist aus Westen oder Nordwesten. Ein regelmäßiger Wind trocknet den Boden schneller aus als fehlender Regen und bricht die Stängel von Fruchtgemüse.
• Wohin das Wasser fließt. Notieren Sie nach einem heftigen Regenguss, wo es stehen bleibt und wo es innerhalb einer Stunde verschwindet. Diese beiden Bereiche eignen sich weder für dieselben Kulturen noch für dieselbe Beetform.
• Die spontan wachsenden Pflanzen. Brennnessel und Kletten-Labkraut: stickstoffreicher Boden. Schachtelhalm und Kriechender Hahnenfuß: vernässter und verdichteter Boden. Breitwegerich: oberflächlich verdichtet. Siehe Die verschiedenen Bodentypen.
• Die Zugänge und der Wasseranschluss. Wo beginnen Sie? Wo ist der Wasserhahn? Wo fährt die Schubkarre entlang? Diese unscheinbaren Einschränkungen bestimmen den Plan stärker als die Ästhetik.

Halten Sie alles auf einem groben Plan fest, auch wenn er unbeholfen wirkt. Eine beschriftete Skizze aus dem Oktober wird Ihnen in fünf Jahren noch nützlich sein; eine Erinnerung nicht.

Die Zonierung: nach der Häufigkeit der Wege organisieren

Das aus dem Permakulturdesign übernommene Prinzip ist verblüffend banal und äußerst wirksam: Je mehr Aufmerksamkeit eine Kulturpflanze verlangt, desto näher sollte sie an der Tür stehen.

Es geht nicht um Komfort, sondern um Energieeinsparung. Eine Pflanze, die man täglich besucht, sollte zehn Schritte entfernt sein; eine Pflanze, die man dreimal im Jahr sieht, kann am hinteren Ende des Grundstücks stehen. Vertauscht man beides, ist man dazu verurteilt, die erste aufzugeben.

Auf einem 200 m² großen Grundstück liegen die fünf Zonen nur wenige Meter voneinander entfernt. Auf einem Balkon gilt dasselbe Prinzip: Basilikum auf der Fensterbank, die Zucchini im großen Gefäß am hinteren Ende. Siehe Gemüsegarten auf dem Balkon.

Zone 5 ist keine Vernachlässigung. Ein Haufen Totholz, einige Brennnesseln und eine ungeschnittene Hecke bieten Igeln, Laufkäfern und parasitoiden Schlupfwespen Unterschlupf — von dort aus besiedeln sie den Gemüsegarten nach jeder Störung neu. Ein paar Quadratmeter genügen.

Die Ausrichtung: Welche Kultur an welchen Ort?

Die allgemeine Regel lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Man isst das Blatt → Halbschatten wird toleriert; man isst die Frucht → volle Sonne ist Pflicht. Die Frucht benötigt für ihre Bildung deutlich mehr Energie als ein Blatt.

Zwei nützliche Hinweise:

• Sommerschatten ist eine Ressource, kein Mangel. Ein Salat im leichten Schatten schießt im Juli deutlich weniger schnell. Salatpflanzen bewusst an den Fuß der Tomaten zu setzen, ist eine gute Entscheidung und kein Notbehelf.
• Unterscheiden Sie zwischen trockenem und feuchtem Schatten. Unter einem großen Baum geht der Schatten mit starker Wurzelkonkurrenz und trockenem Boden einher — das ist die schwierigste Situation. Der Schatten einer Mauer hingegen bleibt kultivierbar.

Mikroklimata: schaffen und nutzen

Ein Grundstück ist nie homogen, und die Unterschiede sind größer, als man denkt — zwischen zwei zehn Meter voneinander entfernten Punkten können mehrere Grad liegen.

• Die nach Süden ausgerichtete Mauer — sie speichert tagsüber Wärme und gibt sie nachts wieder ab. Hier gelingen die empfindlichsten Kulturen: Basilikum, Paprika, ein Feigenbaum in einer Grenzregion.
• Die Mulde und der Hangfuß — dort sammelt sich nachts die dichtere kalte Luft. Das sind Frostsenken: Vermeiden Sie es, dort früh blühende Obstgehölze zu pflanzen, deren Blüten am ersten klaren Morgen erfrieren würden.
• Die Windschutzhecke — eine durchlässige Hecke schützt über eine Entfernung von etwa dem Zehnfachen ihrer Höhe. Eine geschlossene Wand hingegen erzeugt dahinter Turbulenzen und kann das Problem verschärfen: ein häufiger Denkfehler.
• Die thermische Masse — ein Teich, ein Wasserbecken oder ein großer Steinhaufen gleichen die Temperaturschwankungen in ihrer unmittelbaren Umgebung aus.

Den Plan zeichnen

Die Maße festlegen

• Beete mit maximal 1,20 m Breite — darüber hinaus erreicht man die Mitte nicht mehr, ohne darauf zu laufen, und das Verdichten des Bodens macht die gesamte biologische Arbeit zunichte.
• Wege von 50 bis 60 cm Breite — man muss mit einer Schubkarre hindurchkommen. Ein zu schmaler Weg wird an den Rändern der Beete zertreten.
• Ausrichtung von Norden nach Süden für die Beete, damit beide Seiten gleich viel Licht erhalten.
• Hohe Pflanzen nach Norden — angebundene Tomaten, Mais und Sonnenblumen an der Nordseite des Beets, damit der Rest nicht beschattet wird.

Klein anfangen

Das ist der wichtigste und am häufigsten ignorierte Rat. Zwanzig gut gepflegte Quadratmeter bringen mehr Ertrag als hundert Quadratmeter, die überwuchert sind. Im zweiten Jahr vergrößert man die Fläche, wenn man weiß, wie viel Zeit man tatsächlich dafür aufwendet.

Die Fruchtfolge bereits bei der Planung vorsehen

Nummerieren Sie Ihre Beete und notieren Sie jedes Jahr, was Sie darin angebaut haben. Ein Vierjahreszyklus genügt: Blattgemüse, Fruchtgemüse, Wurzelgemüse, Hülsenfrüchte. Die einzige Regel, an die man sich halten muss: niemals zwei Jahre hintereinander dieselbe botanische Familie am selben Ort. Siehe Die besten Gemüse-Kombinationen im Gemüsegarten.

Die kostspieligsten Planungsfehler

1. Den Kompost am hinteren Ende des Grundstücks platzieren. Im Januar werden Sie bei Regen nicht mit Ihren Küchenabfällen dorthin gehen. Zone 1 oder 2, nicht weiter entfernt.
2. Den winterlichen Schatten vergessen. Eine Fläche, die im Juni beurteilt wird, kann sechs Monate im Jahr vollständig im Schatten liegen.
3. Die Beete zu breit anlegen. Der unumkehrbare Fehler: Irgendwann wird man auf ihnen laufen.
4. Die Wasserstelle vernachlässigen. Jeden Abend muss ein dreißig Meter langer Schlauch ausgerollt werden, und das Gießen fällt irgendwann aus.
5. Obstbäume in der Senke pflanzen. Frühe Blüte plus Spätfrost: In jedem zweiten Jahr gibt es keine Ernte.
6. Im ersten Jahr zu groß planen. Der häufigste Grund für einen Abbruch.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange sollte man beobachten, bevor man beginnt?

Eine ganze Saison wäre ideal, aber nur wenige Menschen bringen diese Geduld auf. Ein vernünftiger Kompromiss: Beginnen Sie bereits im ersten Jahr auf einer kleinen Fläche und beobachten Sie den restlichen Garten. Den endgültigen Plan erstellen Sie im zweiten Jahr, mit den gewonnenen Erkenntnissen.

Braucht man einen maßstabsgetreuen Plan?

Für einen Familiengemüsegarten reicht eine beschriftete Skizze völlig aus. Entscheidend sind die Anmerkungen – Schatten zu einer bestimmten Uhrzeit, hier stehendes Wasser, Wind von dieser Seite – und nicht die Genauigkeit der Linien. Millimeterpapier, ein Kästchen pro Quadratmeter, ist vollkommen ausreichend.

Wie passt man die Zonierung an einen sehr kleinen Garten an?

Die Zonen lassen sich verdichten, aber die Reihenfolge bleibt: Was täglich geerntet wird, kommt möglichst nah an die Tür, was einmal pro Woche gepflegt wird, nach hinten. Selbst auf 30 m² macht sich der Unterschied nach einer Saison bemerkbar.

Was tun bei einer Zone, in der das Wasser stehen bleibt?

Zwei Möglichkeiten: der Anbau auf einem Hochbeet, der die Entwässerung verbessert, oder Sie akzeptieren die Gegebenheiten und pflanzen dort, was Feuchtigkeit mag – Rhabarber, Minze, Brunnenkresse, Weide für Mulch. Sich frontal dagegen zu stemmen, ist teurer, als sich anzupassen.

Kann man den Plan später noch ändern?

Einjährige Beete: ja, problemlos. Dauerhafte Elemente – Bäume, Hecken, Teich, Gewächshaus – hingegen nicht: Sie müssen besonders sorgfältig platziert werden, da sie Jahrzehnte bestehen.

Das Wichtigste

Beobachten Sie zuerst, zeichnen Sie danach und platzieren Sie die Elemente nach der Häufigkeit der Wege und nicht nach ästhetischen Gesichtspunkten. Dauerhafte Elemente verdienen eine gründliche Planung; die einjährigen Beete lassen sich von Jahr zu Jahr anpassen. Und beginnen Sie klein – diese Entscheidung bereut man nie.

Für alle, die noch weitergehen möchten

• Wie legt man einen Permakultur-Gemüsegarten an? Vollständiger Leitfaden
• Die Grundlagen der Permakultur: lebendiger Boden, Biodiversität, Selbstversorgung
• Der Aussaatkalender Monat für Monat
• Einen Permakultur-Garten auf kleinem Raum anlegen

Sobald der Plan feststeht: unser Gemüsesaatgut, unsere Kräuter für Zone 1 und unsere Bienenpflanzen für die Wildzone.