Como fazer uma horta em permacultura? Guia completo para começar

Neste artigo 9 ⌄

A permacultura não é uma técnica de jardinagem, mas um método de conceção. A diferença é importante: não se começa por comprar sementes ou escavar um canteiro; começa-se por observar um terreno e decidir o que colocar nele, onde e porquê. O resto — solo vivo, cobertura do solo, associações, camalhões — decorre deste trabalho prévio.

Este guia segue a ordem real pela qual se cria uma horta permacultural: observar, conceber, preparar o solo, escolher as plantas, instalar e, depois, manter. Destina-se tanto a quem começa numa área de 20 m² como a quem quer compreender o que acontece debaixo dos seus pés.

1. Observar antes de mexer no que quer que seja

É a etapa que toda a gente salta e a que evita mais erros dispendiosos. Idealmente, observa-se uma estação completa. Na prática, algumas semanas de atenção já são suficientes para evitar erros de posicionamento.

O que é preciso anotar

• O percurso do sol — registe onde incide a luz às 9 h, 13 h e 17 h. A maioria dos legumes-fruto precisa de seis horas de sol direto; as alfaces e os espinafres preferem uma sombra ligeira durante a tarde.
• O vento dominante — em França, sopra na maioria das vezes de oeste ou noroeste. Um vento regular seca o solo muito mais depressa do que a falta de chuva.
• Onde a água fica acumulada depois de um aguaceiro forte e onde desaparece numa hora. Estas duas zonas não receberão as mesmas culturas.
• As plantas espontâneas — fornecem informações gratuitas sobre o solo. Urtiga e amor-de-hortelão: solo rico em azoto. Cavalinha e ranúnculo-rasteiro: solo compactado e húmido. Tanchagem: solo compactado. Rumex: solo pesado e ácido.

Conhecer a textura do solo

Bastam dois testes, e não custam nada. O teste do rolinho: humedeça um punhado de terra e enrole-o. Se formar um rolinho que se curva sem se partir, o solo é argiloso; se se desfizer imediatamente, é arenoso. O teste do frasco (terra + água, repouso de 24 h) permite observar as proporções de areia / limo / argila em camadas sucessivas.

O nosso artigo Os diferentes tipos de solo detalha os dois métodos e as correções a aplicar consoante o resultado.

2. Conceber: o zonamento, mesmo em 20 m²

O princípio das zonas, inspirado no design permacultural, é de uma simplicidade desconcertante e, no entanto, extremamente eficaz: quanto mais atenção uma cultura exigir, mais perto da porta deve ficar.

• Zona 1 — a dez passos da cozinha: plantas aromáticas, alfaces de corte, rabanetes, flores comestíveis. Tudo aquilo que se vai buscar de pantufas.
• Zona 2 — visita a cada dois ou três dias: tomates, curgetes, feijões, cenouras.
• Zona 3 — visita semanal: batatas, abóboras rasteiras, cereais, adubos verdes.
• Zona 4 — pomar, sebe frutífera, composto, reserva de lenha.
• Zona 5 — um canto deixado selvagem. Não é negligência: é o reservatório de organismos auxiliares do jardim.

Numa varanda, o raciocínio mantém-se: o manjericão no parapeito da janela, a curgete no vaso grande ao fundo. A abordagem completa é apresentada em Planear o seu jardim de acordo com as zonas de cultivo e a exposição.

Uma recomendação de dimensionamento: um canteiro de cultivo tem 1,20 m de largura no máximo. Para além disso, já não consegue alcançar o centro sem pisar o canteiro — e compactar o solo arruína todo o trabalho biológico por baixo.

3. O solo vivo: o que realmente acontece por baixo

Este é o cerne da permacultura e a razão pela qual não se revolve a terra.

Um solo em bom estado abriga uma estratificação biológica precisa. Nos primeiros centímetros vivem os organismos aeróbios — bactérias e fungos que precisam de oxigénio. Mais abaixo vivem os anaeróbios, que morrem em contacto com ele. Revolver a terra com a pá inverte estas duas camadas e mata ambas as populações de uma só vez. O solo demora depois vários meses a reconstituir-se, durante os quais liberta bruscamente as suas reservas de matéria orgânica — daí a ilusão de um «impulso» após uma lavra, seguida de empobrecimento.

Os três intervenientes

• As bactérias decompõem as matérias tenras e fixam o azoto atmosférico, nomeadamente em simbiose com leguminosas (ervilhas, feijões, trevo, luzerna).
• Os fungos micorrízicos formam uma rede que se liga às raízes e aumenta consideravelmente a sua superfície de absorção. Fornecem água e minerais, enquanto a planta fornece os açúcares resultantes da fotossíntese. Esta rede demora anos a formar-se e apenas alguns minutos a ser destruída por um motocultivador.
• A fauna do solo — minhocas, colêmbolos, bichos-de-conta, ácaros — fragmenta a matéria e cria as galerias que arejam e drenam.

O detalhe deste ecossistema é desenvolvido em Os fundamentos do solo vivo.

4. Preparar o terreno sem lavrar

O método do cartão (em relvado ou terreno baldio)

1. Corte rente a vegetação existente, sem a arrancar — as raízes mortas tornar-se-ão matéria orgânica e galerias.
2. Regue abundantemente o solo antes de o cobrir. É a etapa que toda a gente esquece: um cartão colocado sobre solo seco bloqueia a chuva durante meses.
3. Coloque cartão castanho não impresso, retirando adesivos e agrafos, e sobreponha as faixas em pelo menos 15 cm.
4. Empilhe 20 a 30 cm de matérias orgânicas, alternando castanhas (folhas secas, palha, material triturado) e verdes (aparas de relva, cascas, composto jovem).
5. Termine com 5 cm de composto maturado ou de boa terra, onde fará a sementeira.

Conte com três a seis meses antes de plantar legumes de raiz. No entanto, pode plantar logo no primeiro ano abóboras ou batatas em bolsas de terra para vasos abertas através do cartão.

É necessário fazer canteiros elevados?

Não sistematicamente, ao contrário do que a imagem idealizada da permacultura pode fazer crer. O canteiro elevado tem um interesse real em solos pesados, com má drenagem ou em climas húmidos: aquece o solo mais cedo na primavera e evita a asfixia das raízes. Em climas secos ou em solos arenosos, é contraproducente: seca o solo. Nesse caso, uma parcela plana, ou até ligeiramente côncava, será mais eficaz.

Se a construção de um canteiro elevado se impuser, o método completo (incluindo a madeira enterrada no centro, que funciona como uma esponja) está descrito em Cultivo em canteiro elevado.

5. Escolher as plantas e associá-las

Sementes reprodutíveis e porquê

Na permacultura, a semente não é um consumível anual: é um elemento do sistema. Uma variedade de população semeada novamente todos os anos no mesmo jardim adapta-se progressivamente ao seu solo e ao seu clima — uma seleção natural que se desenvolve no seu próprio terreno. Uma híbrida F1, recomprada idêntica todas as primaveras, nunca o fará.

Consulte a diferença entre sementes F1, híbridas e reprodutíveis e o conjunto das nossas variedades antigas.

As associações que resultam realmente

Muitas associações circulam sem fundamentos sólidos. Em contrapartida, há três mecanismos bem documentados:

• A confusão olfativa — uma planta aromática disfarça o odor de uma cultura e dificulta a localização pela praga. É o caso do alho-francês e da cenoura, cujas respetivas moscas se confundem mutuamente.
• A planta-armadilha — a capuchinha atrai os pulgões, que deixam de lado as curgetes vizinhas. Não é, portanto, «repelente»: é sacrificada voluntariamente.
• A ocupação complementar do espaço — raízes profundas e raízes superficiais, porte alto e plantas de cobertura: colhe-se mais na mesma área sem concorrência direta.

A lista detalhada, incluindo as plantas companheiras úteis contra as pragas, encontra-se em As melhores associações de legumes na horta.

Nunca deixar o solo descoberto

Entre duas culturas, semeie um adubo verde: facélia no verão, mostarda numa intercultura rápida, centeio ou trevo para passar o inverno. Alimenta o solo, limita as ervas espontâneas e evita a lixiviação dos nutrientes pelas chuvas de inverno. É a ação com a melhor relação esforço/benefício de toda a horta.

6. A água: regar menos, mas melhor

Uma horta de permacultura bem concebida consome pouca água, mas não por magia: pela acumulação de três efeitos.

• A cobertura permanente do solo — 5 a 10 cm de palha, folhas ou material triturado. Reduz fortemente a evaporação à superfície, mantém uma temperatura estável e alimenta a fauna do solo à medida que se decompõe.
• A matéria orgânica — cada ponto percentual de matéria orgânica ganho num solo aumenta significativamente a sua capacidade de retenção de água. É um efeito lento, mas cumulativo, que se constrói ao longo dos anos.
• A forma de regar — raramente e em profundidade, em vez de pouco e frequentemente. Uma rega superficial diária mantém as raízes à superfície, onde estão mais vulneráveis à seca.

O processo completo está descrito em Criar uma horta sem irrigação.

Os seis erros mais frequentes

1. Querer fazer demasiado no primeiro ano. 20 m² bem cuidados produzem mais do que 100 m² tomados pelo mato. Amplie no segundo ano, não antes.
2. Aplicar cobertura sobre solo seco. A cobertura conserva a humidade existente, não a cria. Regue primeiro, aplique a cobertura depois.
3. Aplicar cobertura demasiado cedo na primavera. Um solo coberto aquece mais lentamente. Afaste a cobertura duas semanas antes de semear e volte a colocá-la depois da emergência.
4. Aplicar composto não maturado junto de plantas jovens — provoca uma «fome de azoto» temporária e faz amarelecer as culturas. Consulte A compostagem: alimentar o solo imitando a natureza.
5. Esquecer a rotação. Mesmo num solo vivo, repetir a mesma família no mesmo local concentra os agentes patogénicos. Um ciclo de três ou quatro anos é suficiente.
6. Copiar um modelo visto noutro lugar. As camas elevadas de um jardim bretão não têm lugar num jardim do Sul. A permacultura deve ser pensada em contexto — é precisamente essa a sua definição.

Perguntas frequentes

Quanto tempo até ter um solo verdadeiramente vivo?

Os primeiros sinais — minhocas numerosas, estrutura granulosa, cheiro a bosque — surgem geralmente a partir do segundo ano num solo corretamente coberto e não trabalhado. A rede micorrízica, por sua vez, desenvolve-se ao longo de vários anos.

É possível fazer permacultura numa varanda?

Os princípios de conceção, sim: observação, zonamento, associações, cobertura do solo, reciclagem da matéria. O «solo vivo» num vaso permanece limitado, mas um vermicompostor e uma cobertura superficial aproximam-se dele de forma útil. Consulte Horta na varanda.

É mesmo preciso nunca tocar na terra?

Não. Evita-se revolver, não intervir. Arejar com uma grelinette sem inverter as camadas, escarificar superficialmente para incorporar composto, abrir um sulco de sementeira: tudo isso é perfeitamente compatível com um solo vivo.

Por onde começar se só tenho um fim de semana?

Uma cama de cultivo de 1,20 m por 3 m, preparada com cartão, preenchida com matéria orgânica e coberta com palha. Depois, quatro espécies fáceis: rabanete, alface, curgete, capuchinha. É suficiente para compreender o funcionamento do sistema antes de investir mais.

A reter

Uma horta em permacultura não se reconhece pelas suas camas elevadas nem pela sua aparente desordem, mas por três coisas: um solo nunca descoberto, nunca revolvido e um desenho adaptado ao local, em vez de um modelo. O resto — produtividade, resiliência, poupança de água — decorre naturalmente ao longo de algumas estações.

Para saber mais

• Os princípios básicos da permacultura: solo vivo, biodiversidade, autonomia
• O calendário das sementeiras mês a mês
• Como conservar as suas sementes de um ano para o outro
• Que sementes escolher para começar uma horta em permacultura?

Para começar, explore as nossas sementes de hortícolas, os nossos adubos verdes e os nossos kits para começar — todas as nossas sementes são reprodutíveis.