Pianificazione del giardino in base alle zone di coltivazione e all’esposizione

Un giardino mal posizionato si paga ogni stagione. Un'aiuola all'ombra a luglio, un'aiuola di aromatiche in fondo al terreno dove non si andrà mai a cercarle in pantofole, una zona in cui l'acqua ristagna per tutto l'inverno: sono errori di progettazione, non di giardinaggio, e nessuna tecnica potrà rimediare in seguito.

La pianificazione richiede una giornata di riflessione e una matita. Fa risparmiare tre anni di tentativi. Questa guida tratta dell'osservazione preliminare, della zonizzazione, dell'esposizione e del modo di disegnare una pianta che funzioni.

Osservare prima di disegnare

L'ideale sarebbe osservare una stagione completa. In pratica, bastano alcune settimane di attenzione per evitare gli errori più gravi, a condizione di annotare tutto e non affidarsi alla memoria.

Cosa rilevare

• Il percorso del sole. Rilevate dove cade la luce alle 9, alle 13 e alle 17, e ripetete l'esercizio in due stagioni diverse. In inverno il sole è basso: un muro o una siepe proietta un'ombra da due a tre volte più lunga che in estate. Una zona in pieno sole a luglio può essere completamente in ombra da novembre a febbraio.
• Il vento dominante. In Francia proviene più spesso da ovest o da nord-ovest. Un vento regolare asciuga il terreno più rapidamente della mancanza di pioggia e spezza i fusti degli ortaggi da frutto.
• Dove va l'acqua. Dopo un acquazzone, annotate dove ristagna e dove scompare entro un'ora. Queste due zone non ospiteranno le stesse colture, né avranno la stessa forma di aiuola.
• Le piante spontanee. Ortica e attaccamani: terreno ricco di azoto. Equiseto e ranuncolo strisciante: terreno saturo d'acqua e compattato. Piantaggine: superficie compattata. Vedi I diversi tipi di terreno.
• Gli accessi e il punto d'acqua. Da dove partite? Dov'è il rubinetto? Da dove passa la carriola? Questi vincoli banali strutturano la pianta più dell'estetica.

Annotate tutto su una pianta sommaria, anche se è approssimativa. Uno schizzo annotato fatto a ottobre vi sarà ancora utile tra cinque anni; un ricordo, no.

La zonizzazione: organizzare in base alla frequenza dei passaggi

Il principio, preso in prestito dal design permaculturale, è di una banalità sconcertante e di un'efficacia formidabile: più una coltura richiede attenzione, più deve essere vicina alla porta.

Non è una questione di comodità, ma di risparmio energetico. Una pianta che si visita ogni giorno deve trovarsi a dieci passi; una pianta che si vede tre volte all'anno può stare in fondo al terreno. Invertire le due cose significa condannarsi ad abbandonare la prima.

Zona	Frequenza	Cosa vi si mette
Zona 1	Quotidiana	Piante aromatiche, insalate da taglio, ravanelli, fiori commestibili, tutto ciò che si raccoglie mentre si cucina
Zona 2	Ogni 2-3 giorni	Pomodori, zucchine, fagioli, carote, l'orto principale
Zona 3	Settimanale	Patate, zucche rampicanti, sovesci, cereali
Zona 4	Stagionale	Frutteto, siepe da frutto, compost, riserva di legna
Zona 5	Quasi mai	Un angolo lasciato selvatico — serbatoio di organismi utili

Su un terreno di 200 m², le cinque zone stanno a pochi metri l'una dall'altra. Su un balcone, il ragionamento vale comunque: il basilico sul davanzale, la zucchina nel grande vaso in fondo. Vedi Orto sul balcone.

La zona 5 non è trascuratezza. Un mucchio di legna morta, qualche ortica, una siepe non potata ospitano ricci, carabidi e microvespe parassitoidi — è da lì che ricolonizzano l'orto dopo ogni perturbazione. Bastano pochi metri quadrati.

L'esposizione: quale coltura in quale luogo

La regola generale si può riassumere in una frase: si mangia la foglia → la mezz'ombra è tollerata; si mangia il frutto → il pieno sole è obbligatorio. Il frutto richiede molta più energia per essere prodotto rispetto a una foglia.

Esposizione	Ore di sole	Colture adatte
Pieno sud	6 ore e più	Pomodori, peperoni, melanzane, meloni, zucche, piante aromatiche mediterranee
Est	4-6 ore, al mattino	Insalate, spinaci, ravanelli, fragole, piselli — il sole del mattino asciuga la rugiada e limita le malattie
Ovest	4-6 ore, nel pomeriggio	Fagioli, bietole, cavoli, zucchine — attenzione ai colpi di calore in estate
Nord o ombra	Meno di 4 ore	Prezzemolo, erba cipollina, menta, acetosa, valerianella, rabarbaro, piccoli frutti da ombra

Due precisazioni utili:

• L'ombra estiva è una risorsa, non un difetto. Un'insalata in ombra leggera a luglio va molto meno rapidamente a seme. Mettere volutamente le lattughe ai piedi dei pomodori è una buona decisione, non un ripiego.
• Distingui l'ombra secca dall'ombra umida. Sotto un grande albero, l'ombra è accompagnata da una forte competizione radicale e da un terreno secco — è la situazione più difficile. L'ombra di un muro, invece, resta coltivabile.

I microclimi: crearli e sfruttarli

Un terreno non è mai omogeneo e le differenze sono maggiori di quanto si creda — diversi gradi tra due punti distanti dieci metri.

• La parete esposta a sud — accumula calore durante il giorno e lo restituisce durante la notte. È qui che si coltivano le piante più delicate: basilico, peperoni, un fico nelle regioni marginali.
• La conca e il fondo del pendio — l'aria fredda, più densa, vi si accumula durante la notte. Sono le tasche di gelo: evitate di collocarvi gli alberi da frutto a fioritura precoce, i cui fiori verrebbero bruciati dalla prima mattina serena.
• La siepe frangivento — una siepe traforata protegge per una distanza pari a circa dieci volte la sua altezza. Una parete piena, invece, crea turbolenze sul retro e può peggiorare il problema: è un controsenso frequente.
• La massa termica — uno stagno, una vasca o un grosso cumulo di pietre attenuano gli sbalzi di temperatura nelle immediate vicinanze.

Disegnare il progetto

Dimensionare

• Aiuole larghe al massimo 1,20 m — oltre questa misura, non è più possibile raggiungere il centro senza camminarci sopra, e compattare il terreno vanifica tutto il lavoro biologico.
• Passaggi da 50 a 60 cm — bisogna poterci passare con una carriola. Un passaggio troppo stretto verrà calpestato ai bordi delle aiuole.
• Orientamento nord-sud per le aiuole, affinché entrambi i lati ricevano la luce in parti uguali.
• Le piante alte a nord — pomodori sostenuti da tutori, mais, girasoli sul margine settentrionale dell'appezzamento, per non ombreggiare il resto.

Iniziare in piccolo

È il consiglio più importante e quello più ignorato. Venti metri quadrati ben curati producono più di cento metri quadrati invasi dalle erbacce. Si amplia il secondo anno, quando si sa quanto tempo vi si dedica realmente.

Prevedere la rotazione già nel progetto

Numerate le aiuole e annotate ogni anno cosa vi avete coltivato. È sufficiente un ciclo di quattro anni: ortaggi da foglia, ortaggi da frutto, ortaggi da radice, leguminose. L'unica regola da rispettare: mai la stessa famiglia botanica nello stesso luogo per due anni consecutivi. Vedi I migliori abbinamenti di ortaggi nell'orto.

Gli errori di progettazione più costosi

1. Collocare il compost in fondo al terreno. A gennaio, sotto la pioggia, non ci andrete con i vostri scarti di cucina. Zona 1 o 2, non più lontano.
2. Dimenticare l'ombra invernale. Una zona valutata a giugno può trovarsi in ombra totale per sei mesi all'anno.
3. Realizzare aiuole troppo larghe. L'errore irreversibile: prima o poi ci cammineremo dentro.
4. Trascurare il punto d'acqua. Un tubo di trenta metri da srotolare ogni sera, e alla fine si finisce per saltare l'irrigazione.
5. Piantare gli alberi da frutto nella conca. Fioritura precoce più gelate tardive: nessun raccolto un anno sì e uno no.
6. Vedere troppo in grande il primo anno. È la prima causa di abbandono.

Domande frequenti

Quanto tempo bisogna osservare prima di cominciare?

Una stagione completa sarebbe l'ideale, ma poche persone hanno questa pazienza. Un compromesso ragionevole: cominciate su una piccola superficie già dal primo anno, osservando il resto del terreno. Progetterete il piano definitivo il secondo anno, con cognizione di causa.

Serve un progetto in scala?

Per un orto familiare basta ampiamente uno schizzo annotato. Ciò che conta sono le annotazioni — ombra a una certa ora, acqua che ristagna qui, vento da questo lato — non la precisione del tratto. Carta a quadretti, un quadretto per metro quadrato, ed è più che sufficiente.

Come adattare la suddivisione in zone a un giardino molto piccolo?

Le zone si riducono, ma l'ordine resta: ciò che si raccoglie ogni giorno va tenuto più vicino alla porta, ciò che si gestisce una volta alla settimana in fondo. Anche su 30 m², la differenza si percepisce dopo una stagione.

Cosa fare in una zona in cui l'acqua ristagna?

Due opzioni: la coltivazione su aiuola rialzata, che risolve il problema del drenaggio, oppure accettare la situazione e collocarvi ciò che ama l'umidità — rabarbaro, menta, crescione, salice per la pacciamatura. Combattere frontalmente costa più che adattarsi.

Si può modificare il progetto in un secondo momento?

Le aiuole annuali, sì, facilmente. Gli elementi permanenti — alberi, siepi, stagno, serra — no: sono loro che vanno collocati con maggiore attenzione, perché impegnano per decenni.

Da ricordare

Osservate prima, disegnate poi e disponete gli elementi in base alla frequenza di passaggio, non all'estetica. Gli elementi permanenti meritano una lunga riflessione; le aiuole annuali possono essere corrette di anno in anno. E cominciate in piccolo: è l'unica decisione di cui non ci si pente mai.

Per approfondire

• Come realizzare un orto in permacultura? Guida completa
• Le basi della permacultura: suolo vivo, biodiversità, autonomia
• Il calendario delle semine mese per mese
• Creare un giardino in permacultura in uno spazio piccolo

Una volta tracciato il progetto: i nostri semi da orto, le nostre piante aromatiche per la zona 1 e le nostre piante mellifere per la zona selvaggia.