Pianificazione del proprio giardino in base alle zone di coltivazione e all’esposizione

In questo articolo 8 ⌄

Un giardino mal posizionato presenta il conto ogni stagione. Un’aiuola all’ombra a luglio, un’aiuola di aromatiche in fondo al terreno che non si andrà mai a raccogliere in pantofole, una zona in cui l’acqua ristagna per tutto l’inverno: sono errori di progettazione, non di giardinaggio, e nessuna tecnica potrà correggerli in seguito.

La pianificazione richiede una giornata di riflessione e una matita. Fa risparmiare tre anni di tentativi. Questa guida tratta dell’osservazione preliminare, della zonizzazione, dell’esposizione e di come disegnare una pianta funzionale.

Osservare prima di disegnare

L’ideale è osservare una stagione completa. In pratica, bastano alcune settimane di attenzione per evitare gli errori più gravi, a condizione di annotare tutto e non affidarsi alla memoria.

Cosa rilevare

• Il percorso del sole. Rilevate dove cade la luce alle 9, alle 13 e alle 17, e ripetete l’esercizio in due stagioni diverse. In inverno il sole è basso: un muro o una siepe proietta un’ombra da due a tre volte più lunga che in estate. Una zona in pieno sole a luglio può trovarsi in ombra totale da novembre a febbraio.
• Il vento dominante. In Francia proviene più spesso da ovest o da nord-ovest. Un vento costante asciuga il terreno più rapidamente della mancanza di pioggia e spezza i fusti degli ortaggi da frutto.
• Dove va l’acqua. Dopo un forte acquazzone, annotate dove ristagna e dove scompare nel giro di un’ora. Queste due zone non ospiteranno le stesse colture, né avranno la stessa forma di aiuola.
• Le piante spontanee. Ortica e caglio: terreno ricco di azoto. Equiseto e ranuncolo strisciante: terreno impregnato d’acqua e compattato. Piantaggine: terreno compattato in superficie. Vedi I diversi tipi di terreno.
• Gli accessi e il punto dell’acqua. Da dove partite? Dov’è il rubinetto? Da dove passa la carriola? Questi vincoli banali strutturano la pianta più dell’estetica.

Annotate tutto su una pianta sommaria, anche se è fatta male. Uno schizzo annotato realizzato a ottobre vi sarà ancora utile tra cinque anni; un ricordo, no.

La zonizzazione: organizzare in base alla frequenza di passaggio

Il principio, preso in prestito dal design permaculturale, è di una banalità disarmante e terribilmente efficace: più una coltura richiede attenzioni, più deve essere vicina alla porta.

Non è una questione di comodità, ma di risparmio energetico. Una pianta che si visita ogni giorno deve trovarsi a dieci passi; una pianta che si vede tre volte all’anno può stare in fondo al terreno. Invertire le due cose significa condannarsi ad abbandonare la prima.

Zona	Frequenza	Cosa metterci
Zona 1	Quotidiana	Aromatiche, insalate da taglio, ravanelli, fiori commestibili, tutto ciò che si raccoglie mentre si cucina
Zona 2	Ogni 2-3 giorni	Pomodori, zucchine, fagioli, carote, l'orto principale
Zona 3	Settimanale	Patate, zucche rampicanti, sovescio, cereali
Zona 4	Stagionale	Frutteto, siepe da frutto, compost, riserva di legna
Zona 5	Quasi mai	Un angolo lasciato selvatico — serbatoio di insetti utili

Su un terreno di 200 m², le cinque zone stanno a pochi metri l'una dall'altra. Anche su un balcone il ragionamento resta valido: il basilico sul davanzale, la zucchina nel grande vaso in fondo. Vedi Orto sul balcone.

La zona 5 non è trascuratezza. Un cumulo di legna morta, qualche ortica e una siepe non potata ospitano ricci, carabidi e microvespe parassitoidi — è da qui che ricolonizzano l'orto dopo ogni perturbazione. Bastano pochi metri quadrati.

L'esposizione: quale coltura in quale posizione

La regola generale si può riassumere in una frase: si mangia la foglia → si tollera la mezz'ombra; si mangia il frutto → il pieno sole è obbligatorio. Il frutto richiede molta più energia per essere prodotto rispetto a una foglia.

Esposizione	Ore di sole	Colture adatte
Pieno sud	6 ore o più	Pomodori, peperoni, melanzane, meloni, zucche, aromatiche mediterranee
Est	4-6 ore, al mattino	Insalate, spinaci, ravanelli, fragole, piselli — il sole del mattino asciuga la rugiada e limita le malattie
Ovest	4-6 ore, nel pomeriggio	Fagioli, bietole, cavoli, zucchine — attenzione ai colpi di calore estivi
Nord o ombra	Meno di 4 ore	Prezzemolo, erba cipollina, menta, acetosa, valerianella, rabarbaro, piccoli frutti da ombra

Due precisazioni utili:

• L'ombra estiva è una risorsa, non un difetto. Una lattuga in ombra leggera a luglio va a seme molto più lentamente. Mettere deliberatamente le lattughe ai piedi dei pomodori è una buona decisione, non una soluzione di ripiego.
• Distinguete tra ombra asciutta e ombra umida. Sotto un grande albero, l'ombra comporta una forte competizione radicale e un terreno asciutto — è la situazione più difficile. L'ombra di un muro, invece, resta coltivabile.

I microclimi: crearli e sfruttarli

Un terreno non è mai omogeneo e le differenze sono più grandi di quanto si creda — diversi gradi tra due punti distanti dieci metri.

• Il muro esposto a sud — accumula il calore durante il giorno e lo restituisce di notte. È qui che si riescono a coltivare le piante più delicate: basilico, peperoni, un fico nelle regioni al limite.
• La conca e il fondo del pendio — l’aria fredda, più densa, vi si accumula durante la notte. Sono le conche gelive: evitate di collocarvi alberi da frutto a fioritura precoce, i cui fiori verrebbero bruciati dalla prima mattina limpida.
• La siepe frangivento — una siepe traforata protegge per una distanza pari a circa dieci volte la sua altezza. Una parete piena, invece, crea turbolenze sul retro e può aggravare il problema: è un controsenso frequente.
• La massa termica — uno stagno, un laghetto o un grande cumulo di pietre attenuano gli sbalzi di temperatura nelle immediate vicinanze.

Disegnare il progetto

Dimensionare

• Aiuole larghe al massimo 1,20 m — oltre questa misura, non si riesce più a raggiungere il centro senza camminarci sopra, e il compattamento del terreno vanifica tutto il lavoro biologico.
• Passaggi da 50 a 60 cm — bisogna poterci passare con una carriola. Un passaggio troppo stretto verrà calpestato ai bordi delle aiuole.
• Orientamento nord-sud per le aiuole, affinché entrambi i lati ricevano la luce in parti uguali.
• Le piante alte a nord — pomodori con tutore, mais, girasoli lungo il bordo nord dell’appezzamento, per non fare ombra al resto.

Cominciare in piccolo

È il consiglio più importante e quello più ignorato. Venti metri quadrati ben curati producono più di cento metri quadrati invasi dalle erbacce. Si amplia il secondo anno, quando si sa quanto tempo si riesce davvero a dedicarvi.

Prevedere la rotazione già nel progetto

Numerate le vostre aiuole e annotate ogni anno cosa ci avete coltivato. È sufficiente un ciclo di quattro anni: ortaggi da foglia, ortaggi da frutto, ortaggi da radice, leguminose. L’unica regola da rispettare: mai la stessa famiglia botanica nello stesso posto per due anni consecutivi. Vedete I migliori abbinamenti di ortaggi nell’orto.

Gli errori di progettazione più costosi

1. Mettere il compost in fondo al terreno. A gennaio, sotto la pioggia, non ci andrete con i vostri scarti di cucina. Zona 1 o 2, non più lontano.
2. Dimenticare l’ombra invernale. Una zona valutata a giugno può essere completamente in ombra per sei mesi all’anno.
3. Fare aiuole troppo larghe. L’errore irreversibile: alla fine ci cammineremo sopra.
4. Trascurare il punto d’acqua. Un tubo di trenta metri da srotolare ogni sera, e alla fine si finisce per saltare l’irrigazione.
5. Piantare gli alberi da frutto nella conca. Fioritura precoce più gelata tardiva: nessun raccolto un anno su due.
6. Voler fare troppo il primo anno. La causa numero uno degli abbandoni.

Domande frequenti

Quanto tempo bisogna osservare prima di cominciare?

Una stagione completa sarebbe l'ideale, ma poche persone hanno questa pazienza. Un compromesso ragionevole: cominciate su una piccola superficie già dal primo anno, osservando il resto del terreno. Progetterete la planimetria definitiva il secondo anno, con cognizione di causa.

Serve una planimetria in scala?

Per un orto familiare è più che sufficiente uno schizzo annotato. Contano le annotazioni — ombra a una certa ora, acqua che ristagna qui, vento da questo lato — non la precisione del tratto. Carta a quadretti, un quadretto per metro quadrato, ed è più che sufficiente.

Come adattare la suddivisione in zone a un giardino molto piccolo?

Le zone si comprimono, ma l'ordine resta: ciò che si raccoglie ogni giorno va il più vicino possibile alla porta, ciò che si gestisce una volta alla settimana in fondo. Anche su 30 m², la differenza si avverte dopo una stagione.

Cosa fare in una zona in cui l'acqua ristagna?

Due opzioni: la coltivazione su aiuola rialzata, che risolve il problema del drenaggio, oppure accettare la situazione e piantarvi ciò che ama l'umidità — rabarbaro, menta, crescione, salice per la pacciamatura. Opporsi frontalmente costa più che adattarsi.

Si può modificare la planimetria in un secondo momento?

Le aiuole annuali, sì, senza problemi. Gli elementi permanenti — alberi, siepi, stagno, serra — no: sono quelli da collocare con la massima cura, perché coinvolgono decenni.

Da ricordare

Osservate prima, disegnate poi e disponete gli elementi in base alla frequenza di passaggio, più che all'estetica. Gli elementi permanenti meritano una lunga riflessione; le aiuole annuali si possono correggere di anno in anno. E cominciate in piccolo: è l'unica decisione di cui non ci si pente mai.

Per approfondire

• Come realizzare un orto in permacultura? Guida completa
• Le basi della permacultura: suolo vivo, biodiversità, autonomia
• Il calendario delle semine mese per mese
• Creare un giardino in permacultura in uno spazio ridotto

Una volta tracciata la planimetria: i nostri semi da orto, le nostre piante aromatiche per la zona 1 e le nostre piante mellifere per la zona selvatica.